第一次在奈良過夜，是為了紫翠
奈良去過好多次，都是當天來回。這一次，為了一間旅館住了下來：一棟 1922 年的知事公舍、一池天然溫泉、一桌走在絲路上的料理，還有清晨巷子裡那雙乾淨的眼睛。
餵鹿、東大寺、春日大社、興福寺的五重塔，還有四周的甜點咖啡店探路，這條大家都耳熟能詳的奈良觀光路線，其實去了好多次了，只是每一次都是當天來回，趕在天黑前回到京都或大阪。對我來說，奈良一直是一座屬於白天的城市，這次完全是為了紫翠，才第一次在奈良住了下來。
從一道百年的門開始
從巷子轉進酒店入口的那一刻，紫翠的木造瓦頂大門厚重古樸，門楣上掛著一塊不起眼的小牌子，上頭寫著「OFFICIAL RESIDENCE OF THE GOVERNOR」，娓娓道出這棟建築的前身，原來是 1922 年落成的舊奈良縣知事公舍。整整一個世紀，這裡都是歷任奈良縣知事的官邸與接待場所，而在大廳旁的房間裡，昭和天皇曾簽下《舊金山和約》與《美日安保條約》的批准書。一整段日本戰後的命運，就在這片牆內。
木頭被歲月磨得很深、很沉，可是兩側的白牆卻乾淨得發亮，黑瓦、原木、白壁，三種顏色和諧交融。酒店整體空間由隈研吾操刀活化，刻意把新建的客房棟退到後方，讓旅客抵達時視線先落在前方的百年老屋上。走過玄關、踏上那幾級石階的時候，那種住進一段歷史的感覺油然而生。
「寧樂」：大廳裡的舊時光
踏進室內，是飯店的大廳「寧樂」。牆上寫著「寧樂」兩個漢字，旁邊小小地附上英文「Nara」，查詢後才知道，寧樂是奈良古雅的舊稱，《萬葉集》的年代就是這樣寫這座城，取的是「安寧、安樂」之意。
大廳一樣是古樸的氛圍，墨綠色牆面、鵝黃色窗簾、木造窗框，燈光壓得很低調，可午後的陽光卻從窗外靜靜灑進來。最特別的是空間裡流瀉的音樂，理應是現代的數位喇叭，放出來的音質卻像一台老唱片機，沙沙的、帶著顆粒感，一坐下來就被帶回了某個年代。酒店的服務人員的語氣優雅從容，那一刻的寧樂，倒真有點像回到舊時的社交場。
把白天，留在房裡
辦完入住手續後，我們在酒店人員的引導下，穿過庭院和巷弄抵達後方的客房棟，這次訂的是附露天風呂的豪華客房。推開門，可以看到小而美的起居設計，槌紋床頭飾板、木質傢俱、白色牆面和暖黃燈光，窗外就是一方小小的坪庭。
一旁的露天風呂，引的是天然溫泉水，從石口靜靜地流洩，泡進去，眼前是竹籬與一片寧靜的綠林。白天的奈良是熱鬧的，可是把門一關、踏進溫泉中，整座城鎮就被輕輕擋在了外頭。
一頓走在絲路上的午餐
午餐我們選擇在酒店另一頭的茶寮「世世」用餐，這裡的前身是 1804 年興福寺的子院「世尊院」，如今被改成一間能欣賞庭園景緻的餐館。從庭院外頭輕輕推開木製門扉，掀開門口那方寫著「世世」的暖簾，就能看到建築本體。從玄關通往座位的廊道上，杉木門板上繪著一隻隻鶴鳥，靜靜立在松樹下。
這裡的料理和酒店主餐廳一樣，藏著一個有意思的概念，奈良曾是古代絲綢之路的東方終點，一千多年前，異國的香料與文化都順著這條路在此匯聚、落腳。世世的菜單便從這個脈絡出發，香料用得很大方。日本的精緻和食多半清淡含蓄，這裡卻反過來，讓香氣成了主角，也讓人感受到絲路文化對當地飲食的深遠影響。
翠葉的旬味
傍晚的世世還會舉辦「Garden Delight」，天色將暗未暗時，住客可以就著暮色，在庭園邊喝上一杯香檳（類似一些酒店的 Happy Hour 或 Evening Aperitif）。
紫翠的主餐廳叫作「翠葉」，晚餐的「時河」套餐善用了許多當季食材，十月底的菜單從一碗帶著菊花香氣的茶粥開場，中段有把奈良鄉土料理「飛鳥鍋」做成法式燉鍋的巧思，也吃得到當令的松茸。
隔天的和朝食一樣精緻。圓角的漆器餐盒裡，精緻的缽碗盛著當令冷盤小菜，很是細膩；再來是大和豬熬的豬肉味噌湯、淋著吉野葛芡汁的溫潤蛋餡。米飯可以選白飯或茶粥，特意點了奈良的特色茶粥，用焙茶熬過的米粒帶著淡淡茶香，意外地好吃，配上附的鹽漬昆布，淡雅的茶粥多了一點鹹味與昆布的鮮香，更有層次。這裡的每一樣菜，都緊扣著腳下這片土地。
一整座安靜下來的奈良
也是這趟住下來，我才第一次看見夜晚的奈良。入夜以後，路上幾乎沒有人。白天到處跟遊客討食的鹿，這時散在草地上各自睡著，整座城也像是入睡了一般，走著走著，不免有種「原來這座城市天黑之後，是這個樣子」的感覺。
清晨那雙眼睛
隔天清晨，從客房區的庭院走出來，巷子裡空空的，幾隻鹿不知道什麼時候已經晃了過來，低著頭在牆邊找草吃。這時其中一隻抬起頭，就這樣跟我對上了眼。
牠的眼睛很乾淨澄澈，沒有白天奈良公園裡那種討仙貝的急切，也不怕人，就只是安安靜靜地看著你，然後低下頭，繼續吃草，然後默默離開。
這一次留宿一晚，除了走進了一棟歷史建築，還意外體驗到一座安靜下來的奈良，和清晨那雙乾淨的眼眸。
番外：Day2「紫苑」午餐
第二天中午回到翠葉，吃的是午間五道式「紫苑」。海鮮過敏的 Leo 一樣有專屬的無海鮮版本，連六品小缽都替他重新配過，這份細心很紫翠。
